jueves, 7 de marzo de 2013

Tutorial: preparing a miniature



La preparación de la figura es un apartado muy importante dentro del modelismo. Mucha gente no da la importancia necesaria a este punto y eso perjudica seriamente sus resultados. Una rebaba no vista o un desperfecto en la superficie son tremendamente difíciles de camuflar con masilla. De la misma forma, degradar sobre una superficie muy “bacheada” es mucho más complicado que hacerlo sobre una superficie perfectamente acabada.

Existen muchas maneras de preparar una figura, cada modelista tiene su propio método con el que se identifica y se siente cómodo, el mío es bastante tedioso debido a que soy un poco maniático y me gusta trabajar la pintura sobre superficies perfectamente lisas, veréis que algunos pasos pueden ser un poco redundantes, pero creo que en ocasiones merece la pena dedicar un poco más de tiempo y esfuerzo para garantizar un resultado optimo.

Para comenzar vamos a necesitar diversas herramientas. No todas las utilizo siempre, pero es conveniente tenerlas a mano en caso de ser necesarias.


HERRAMIENTAS NECESARIAS

Tenacilla de modelismo
Taladro manual
Lima
Lija de grano grueso (400)
Lija de grano fino (800)
Esponja de lija de acabado al agua
Cuter
Cepillo viejo de dientes
Espátula de modelar
Pincel sintético
Esponja humedecida en agua
Masilla epoxi
Taladro eléctrico / dremel
Aplique de desbastar
Aplique cepillo de latón
Lana de acero
Alambre
Spray de imprimación
Pegamento
Mascarilla
Gafas de seguridad
Miniatura

Algunas de estas herramientas son complementarias y realizan la misma función en diversas superficies, por ejemplo, el cepillo de latón con el taladro eléctrico lo utilizo para pulir miniaturas de metal, pero es demasiado brusco para miniaturas de resina o plástico, en las cuales realizo la misma función con lana de acero.
La herramienta de desbastar con el taladro eléctrico solamente la utilizo si tengo que tallar o reducir algún volumen sobre una miniatura

De la misma forma, las herramientas para modelar (espátula, cepillo sintético y esponjita humedecida) solo las necesitaremos si tenemos que reesculpir alguna zona de la miniatura o rellenar juntas tras pegar diversas piezas.

Por último antes de empezar, yo recomiendo mantener siempre en orden tu mesa de trabajo, evitaras perder piezas o herramientas y te será mucho más fácil localizar algo cuando lo necesites.


Vamos a comenzar. Lo primero que hago es retirar de la figura los bebederos por donde se introduce el material de la figura, como normalmente realizo una peana o un terreno sobre la base de plástico de la figura retiro también la barra de encaje. Para ello utilizo la tenacilla de modelismo. A continuación retiro con un cuter los hilillos de los escapes de aire que suelen tener las figuras, así como todas las imperfecciones pequeñas que pueda encontrar. Es importante tener cuidado en este paso porque el cuter es una herramienta peligrosa y está muy afilada, recomiendo no usarlo nunca en dirección a los dedos. Los modelistas más experimentados ya habrán aprendido esto por su cuenta o han desarrollado cayo en el dedo gordo, cualquiera de las dos.


A continuación busco y localizo las líneas de molde o rebabas, voy a tratar de eliminarlas utilizando primero la lima para eliminar lo más gordo y accesible, es el método más rápido y con un poco de cuidado deja un acabado bastante bueno, pero por desgracia ni siquiera con las limas de modelismo, bastante más pequeñas que la que se aprecia en la foto, se puede acceder a todas ellas. Es por eso que después utilizo los papeles de lija, mas maleables y versátiles. Utilizo el de grano grueso para quitar la mayor cantidad posible, pero deja la superficie muy arañada, por lo que luego utilizo el de grano fino para pulir y limpiar un poco esa superficie. Si la zona a tratar fuese delicada o con muchos volúmenes pequeños utilizaría la esponja de lija, que se puede apretar contra la superficie (por ejemplo una cara) y se ajusta muy bien a ella.





Utilizando el taladro manual hago unos agujeros donde colocar los pernos que fijaran entre si las diversas piezas de la miniatura, así como la figura completa al terreno, es recomendable hacer este paso con mucho cuidado y precisión, sobre todo entre piezas, para que luego todo encaje a la perfección. Utilizo el alambre y pegamento para colocar el perno en los agujeros.



Como la figura es en su mayor parte de metal voy a utilizar el taladro manual con el disco de latón. En este caso la superficie esta bien por lo que no voy a necesitar desbastar nada. El disco de latón debe aplicarse sin presión y con mucho cuidado porque si incido mucho en una zona conseguiré comerme el detalle de la pieza. Este paso pule la superficie dejando un gran acabado sobre el que pintar, además si la figura tiene algún poro o granulado muy fino, casi imperceptible para el ojo, lo corrige. El problema es que suelta mucha viruta, por lo que siempre debemos hacerlo con mascarilla y gafas de seguridad.



Después limpiamos la figura bajo el agua con un cepillo de dientes viejo y jabón. Una vez seca la montamos y si tuviésemos que rellenar juntas lo haríamos con la espátula de modelismo, el pincel sintético y masilla epoxi. Yo utilizo magic sculpt para esto (es blanca, por eso se aprecia poco en las fotos) pero cualquier masilla de secado al aire sirve.



Para imprimar utilizo sprays, chorros cortos a una distancia de unos 35 centímetros, es mejor quedarse cortos que pasarse, menos es mas.
En este caso utilizo spray de citadel negro por el esquema de color que voy a utilizar en al figura, pero cada imprimación nos aporta unas cosas por lo que es bueno conocer sus propiedades y aplicar la mejor imprimación para cada figura.
La imprimación negra nos da profundidad y un tono algo más desaturado al final, la blanca aporta luminosidad a la pintura y la gris es neutra y no afecta al color que utilicemos posteriormente, además es la que menos distrae cuando tienes la figura parcialmente pintada, pero aquí también influye el gusto personal. Además pueden combinarse, yo utilizo mucho la combinación negra-blanca, es decir, aplico negra desde abajo y blanca desde arriba, obteniendo una figura con los volúmenes marcados y un esbozo de la direccionalidad de la luz que voy a utilizar, así me beneficio además de la profundidad del negro para las sombras y de la luminosidad del blanco para las luces, el inconveniente es que la superficie intermedia queda algo punteada y es algo más difícil trabajar sobre esa zona.
Por supuesto se puede imprimar a pincel y aerógrafo también.


Por último fijo la figura sobre un soporte provisional para pintarlo que me permita manipularla sin tocar su superficie.





Preparing the miniature is a significant  step in painting. Lot of people don’t give it needed importance to this step and that harms seriously  their results. A unseen moulding line or surface damages are very difficult to hide with stuff. In the same way, to paint transitions on a bumpy surface is much more complicated than do it on a perfect surface.

There are many ways to prepare a minaiture. Each modeler has his own method with he feels confortable. Mine is long and tedious as I’m a little bit manic and I like towork on perfect surfaces. Some steps could be redundant, but some times deserves to work a little bit more to achieve an optimal result.

We’ll need some tools to start. I don’t use all of them every time, but it’s good to have them near if needed.



TOOLS NEEDED

Modeling tongs
hand drill
lime
Coarse sandpaper (400)
Fine grit sandpaper (800)
Finish sanding sponge to water
cuter
Old teeth Brush
Modeling Spatula
synthetic Brush
Damp sponge
epoxy Putty
Electric drill / dremel
Apply for roughing
Apply brass brush
Steel Wool
wire
Spray primer
glue
mask
Safety Glasses
miniature

Some of these tools are complementary and do the same function on different surfaces, for example, I use the brass brush with the Dremel to polish metal miniatures, but it’s too hard on plastic or resin. In that case I use steel wool to do the same.

I only use the roughing tool with Dremel only if I have to cut or reduce some volume over a miniature.

In the same way, the sculpting tools as spatula, synthetic brush and sponge are only needed if we have to resculpt or hide joints after glue some pieces.

At last before start I reccomend to sep in order your working table so you can avoid to loose bits or tools and will be easier to find something when you need it.


 


Let’s beging. First of all I have to retire the miniature from sprues were metal enters. As I usually use a scenic base over the plastic base I need to remove the bar lace too. I need to use the modeling tong to do that.
I use the cuter next to cut the threads of the air leaks that miniatures often have, as all the small imperfections it could have. It’s very important in this step to take care as cuter is a dangerous tool and it’s very sharp. I recommend not to use it to the fingers if possible. Experiment modelers should have learned that by themselves or have developed fell into the thumb.


Next we sep the mould lines and we try to clean them first with the lime to do the hard job but even with the finest model limes it’s possible to access to all of them. So we have to use next the sandpapers, much more malleable and versatile. I use the hard grit first to remove as much as possible, but that scratches a lot the surface so we need to use the fine grit later to polish and clean. If the surface is too sensitive or small I have to use the sanding sponge that I can adjust to a surface as a face.





I use the hand drill to make some holes to put the pins that will lock between them the different parts of the miniature, as the hole miniature to the terrain, I recommend to do this step carefully so all pieces fit fine together. I use wire and glue to finish the job.



As the example miniature is a metal one I will use the dremel with the brass brush tool. In this case the surface is good so I’m not going to rough anything. Brass brush have to be used without pressure and very carefully  as if I insist so much in the same zone I can loose piece detail. This step polish the surface leaving a great finish to paint and if the miniature have some fine pore or gain it corrects it. Problem is that loose a lot of chip so we have to do it with mask and safety glasses.



Next sep is to clean the miniature in warm water with the old teeth brush and soap. Once dry We have to assemble it and if we had to fill joints we’ll do with the spatula, the sintetic brush and epoxy putty. I use magic sculpt for this step or milliput, but every air dry putty will do the job.



I use spray to primer the miniature, short burst at 35 cm and it’s better to fall short to spend less
This time I used black citadel as it fits with the colour scheme I used, but every primmer have it’s good and bad things so we need to know it’s properties. And use the best primmer for each miniature.
Black will give us more deep and a desatured colour, white will give us more bright colour and grey is neutral so it doesn’t affect the colour.
You can combine too, I use a lot the black-white, that means I use first black and then white from above so I get a preelighted miniature.


At last I fixed the miniature to a provisional plint to paint it.





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7 comentarios:

  1. Muy buen articulo Javi, nunca esta de mas repasar este tipo de conceptos básicos.

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  2. Buenísimo articulo si señor!! pero vamos, que también la mano de quien lo haga cuenta algo... yo hago todo eso y me quedan bien, pero lo que has hecho con el Skaven es asombroso!!!

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  3. muy util incluso para gente que lleva tiempo en esto! lo del disco de laton no lo sabia pero tiene pinta de ser muy util :)
    Gracias por la ayuda :)

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  4. El disco de latón para mi es imprescindible, la diferencia es abismal sobre todo el superficies grandes y lisas, las figuras de 54 o mas quedan perfectas con el, pero es imprescindible el uso de gafas de seguridad, una astilla mal intencionada y necesitaras que te la saque un oculista de urgencia.

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  5. Muy Interesante el articulo Arsies!!!... Una pregunta, ¿que marca utilizas o recomiendas tu de imprimación con spray de color gris? es que he probado un par y no termina de quedarme del todo bien... o me recomiendas utilizar mejor la combinación de negro/blanco? :)

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  6. spray gris he probado 3: el de vallejo, muy liquido, el de tamiya, muy plasticoso, la pintura resbala un poco sobre el, y el de army painter, algo gorda y un pelín grumosa, si tengo que escoger me quedo con army painter, al menos pintar sobre ella es agradable.
    A aerografo puedes usar la nueva de poliuretano de vallejo, deja un acabado muy fino y agradable, pero no agarra tanto como un spray.

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  7. ¡Muchas gracias por contestar Arsies!... probare el army painter a ver que tal me va con él! ;)

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