martes, 22 de diciembre de 2015

Tutorial Sable de luz paso a paso



[Es] Este tutorial fué publicado por mi en CursedMonkeys en octubre de 2013. Como el blog de los monos está parado he decidido repescarlo en este blog para tener una copia de seguridad, y por que no, actualizarlo un poco:

[ACTUALIZACIÓN] por favor no escribais comentarios o al email pidiendo que os construya un sable o responsa vuestras dudas, son demasiados emails y esto lo escribí por ocio. No voy a contestar a ninguna cuestión relacionada con el tema, no es tan difícil, cuando yo lo hice nadie me ayudo, nadie me dijo donde buscar, usad GOOGLE

[En] This tutorial was posted in octoober 2013 in Cursed Monkeys blog. As that blog is now stopped I rescued it to have a security copy and why not, update it a bit:

[UPDATE] Please do not write me comments or emails asking me to built for you a lightsaber o asnwer your doubts, there are too many mail and I wrote this just for fun. I'm not going to reply them. It's not hard, When i did it, there wasn't anyone that help me, nobody told me where to look for, just use GOOGLE

[Es] me gustaría explicaros como hacer uno por si alguno está interesado en el tema, además, nunca viene mal poner cosas nuevas. En otro post más adelante explicaré como he llegado a esto, que no ha sido fácil y me he equivocado mucho hasta dar con un proceso que funciona.

Lo primero que necesitamos es material, yo he utilizado esto:

MANGO:

– Tubería de PVC 32mm Evacuación.
– Tubería PVC 32mm Electrica.
– Tubería Latón cromado 32mm Evacuación.
– Manguitos PVC 32mm Evacuación.
– Manguitos PVC 32mm Electrico.
– Juntas de Goma.
– Adaptador tapón roscado y tapón roscado PVC 32mm Evacuación.
– Adaptador tapón roscado PVC 40mm Evacuación.
– Tornillos Métrica 4 x 12 mm
– Adaptador pasador roscado métrica 4 interior
– Tornillos pequeños
– Pintura en spray de los chinos (y de la normal para envejecer)

HOJA:

– Tubo de policarbonato de 25mm
– Hojas de papel celofán.
– Cinta de aluminio
– Protectores de puertas transparentes (de los que se pegan al suelo)

ELECTRONICA INTERNA (LUZ):

– LEDs de potencia (he usado leds de 5W azul y verde y para el rojo led de 3W)
– Resistencias de carbono de 1,2 Ohm.
– Disfusor de calor de 20mm de diametro.
– Portalentes para LED.
– Lentes de 8 º
– Interruptores On – Off de dos posiciones.
– Portapilas 3xAAA
– Cable de diferentes colores de 0,6 mm

ELECTRONICA INTERNA (SONIDO):

– Interruptores de momento de una posicion On – (On)
– Altavoz de un juguete de los chinos
– Tarjeta de sonido Nano Biscotte (x1)
– Tarjeta de sonido Hasbro rapiñada de un “Electronic Lightsaber” (x1)
– Tarjeta de sonido Hasbro rapiñada de un “Furby Yoda” (x1)
– Transistor tipo 42 (para la tarjeta Hasbro del “electronic lightsaber”)

HERRAMIENTAS:

– Sierra de corte
– Taladro con diversas brocas
– Atornillador eléctrico y multiples destornilladores
– Regla metálica
– Dremel con hoja de corte, fresas y accesorio de lija
– Soldador eléctrico
– Estaño de cables (el de fontanería no vale) y pasta de soldar
– Tubo termoretractil de varios grosores.

[En]I wanted to show you how to build one if someone is interested in, and it’s never bad to post new things. In a few days in another post I will tell you how I got to this, that wasn’t easy as I had lot of mistakes until reached a working way to do it.

Firt of all is materials list. I used this:

HILT:

– 32mm PVC plumb tube.
– 32mm PVC electric tube.
– 32mm Chromed brass tube.
– 32mm PVC plumb sleeves
– 32mm PVC electric sleeves
– Rubber gaskets
– Screwed 32mm PVC plug and adapter
– Screwed 40mm PVC plug and adapter
– 4×12 screws
– Pass trought screw M4
– small screws
– Chinesse shop’s painting sparys

BLADE:

– 25mm policarbonate Tube.
– Celofan paper (transparent gift paper)
– Aluminium tape
– Door transparent protectors.

INTERNAL ELECTRONIC (LIGHT):

_ Power LEDs (I used 5W leds for blue and green and 3W Led for red)
– carbon resitors (1,2 ohm)
– heath diffuser 20mm diameter for leds
– Lens holders
– 8º Lens
– Latching switches
– 3xAAA battery holders
– 0,6 mm wires in different colors

INTERNAL ELECTRONIC (SOUND):

– Momentary switches
– Chinesse shop’s speaker scarbaged from a toy
– nano Biscotte soundboard (x1)
– Hasbro soundboard scarbaged from an “electronic lightsaber” (x1)
– Hasbro soundboard scarbaged from a “furby yoda” (x1; not reccomended)
– Tip 42 PNP transistor (for hasbro “electronic lightsaber’s” soundboard)

TOOLS:

– handsaw
– Drill with several sizes
– Screwdriver
– metallic rule
– Dremel
– Electric solder
– Tin & paste  to solder
– Termic tape


[Es]COMENZAMOS:

Lo primero de todo es construir el armazón donde vamos a meterlo todo. El proceso no es totalmente lineal, hay que ir haciendo tanto el mango como la electrónica más o menos a la vez para ajustar el tamaño y situar los agujeros del mango, pero vamos a ir paso a paso.

He usado como base el tubo de PVC de evacuación de 32mm porque el diámetro interior es de aproximadamente 25,5 mm, lo cual es ideal para encajar la hoja. El tubo de latón cromado de 32mm tiene un diámetro interior de 31mm con lo que nos da mucho más espacio para electrónica (y el espacio siempre escasea), de hecho la tarjeta de Hasbro  según el modelo puede que solamente entre en el de latón. El de PVC eléctrico es algo intermedio, en el caso de estos dos últimos siempre hay que fabricar un adaptador con PVC de evacuación para sujetar la hoja en la parte superior del sable.

MANGO DE PVC:

Lo primero es tomar medidas aproximadas, el mango debe tener espacio para insertar la hoja y que quede bien firme y además para toda la electrónica. He construido 2 tipos de sables, los de coreografía (sin sonido) y los completos (con sonido), estos últimos necesitan más espacio para la tarjeta de sonido, los sensores de movimiento, el altavoz, y la de Hasbro, el transistor, así como todo el cable y conectores necesarios, que se multiplican en el caso del sonido.

[en]STARTING:

First of all is to build something where to put everything. Step by step is not clearly lineal, you need to be doing at the same time hilt and electronics to fit sizes and set holes in the hilt to put the switches, but let’s see one by one.

I used as base the 32mm PVC plumb tube as it’s innner dimeter is around 25,4mm, that’s great to fit the blade. Brass tube (sink tube) it’s 31mm inner diameter so gives us much more room to fit all electronics inside, in fact some hasbro soundboards won’t fit in the PVC pipe. Electric tube is between them. In bot brass and electric cases you are going to need an adapter to fit the blade (blade holder);  I did mine sanding a PVC pipe until reached into sink tube.

PVC HILT:

We can start taking measures. hilt must have enought space to fit the blade and all the electronics. I built 2 kind of sabers: stunt sabers (just light) and complete sabers (light and sound), those needs much more room to place the soundboard, swing sensors, speaker, and hasbro’s one the transistor, as all the extra wires they need to work


[Es]una vez tenemos esto claro cortamos el tubo a nuestra medida y nos dedicamos a decorarlo como más nos guste. En este caso he utilizado para el emisor del rayo el adaptador de tapón roscado de PVC de 40mm, como es mucho más ancho que el tubo de 32mm he usado de pieza puente un manguito de 32mm eléctrico cortado. Para encajar estas dos piezas he tenido que desbastar con la dremel el interior del adaptador.

[en] Once we have it clear we can cut our hilt and start to create our own composition. In this case I used the 40mm pvc plug adapter to make the emitter. As it’s bigger that the 32mm pipe I used as bridge an electric sleeve cutted, and i had to sand the inner of the adapter with my dremel.



[Es]Corto a diversos tamaños unos manguitos eléctricos de PVC de 32mm, y les hago unas acanaladuras con un cuter y una lima. Estas piezas van a ser el mango del mango del sable propiamente dicho.

[En]I cutted several sleeves in different sizes and cutted straight with my cutter and a lime. those pieces are going to be my grip in the hilt.


[Es]Lo situo para vez como queda. Utilizo un adaptador de tapón roscado y un tapón roscado de 32mm en la base para cerrar el mango. Mi idea inicial era sacar las pilas por ese agujero desenroscando el tapón, pero el portapilas es demasiado ancho y no cabe. Si alguien quiere hacer el mismo proceso con tubería de 40mm podrá utilizarlo perfectamente, pero a mi 40mm me parece demasiado ancho.

[En]I placed them to see the effect. I used a 32mm plug with adapter to close the hilt in the lower side. My idea was to acces to batteries throught this, but the holder doesn’t have enought room to pass trought. You can solve using a 40mm pipe, but I didn’t liked the effect.


[Es]Voy a añadir otro toque decorativo, así que marco unas guias para cortar un poco el tubo y añadir acanaladuras que después haré con el cutter y una lima. Si tenéis un cortatubos lo bastante ancho se pueden hacer también con eso, más fácil, más rápido, más limpio, pero menos marcadas.

[En]I’m going to add another detail, so I cutted a little the pipe to make some grooves with my cutter and the lime. you can use a pipe cutter if you want or have it. It should look better and cleaner but more subtle.

[Es]Como digo este es un mango de ejemplo, lo ideal es que dejéis volar vuestra imaginación y hagáis mangos diferentes adaptados a vuestros gustos. Yo he hecho 7 distintos. Lo único que queda ahora es hacer unos agujeros para ventilación (que no son necesarios pero los hice por si acaso ya que el led calienta bastante), colocar los adaptadores de pasador y el tornillo de metrica 4 para retener la hoja en su sitio y los agujeros para los interruptores. Después pasamos a pintura.

[En]As i told you this is an example hilt. It’s better if you let your imagination fly and build different hilts done at your taste. I did 7 different ones. Just left to make some drills to cool the leds and hold the switches. Set the retention screws using the adapter and went to painting.


[Es] He utilizado pintura plata en spray de los chinos y spray negro satinado, también de los chinos. Si entre capa y capa utilizáis algo de cinta de enmascarar conseguiréis añadir algún motivo chulo también. recomiendo pintar las piezas por separado, aunque luego puede ser que cueste montarlo un poco por el grosor de la pintura.  lo dejo a vuestra elección. 

[En]I used a silver chinnese shop’s spray and satin black to paint them. If you use some mask tape between them you can get some cool designs. My recomendation is to paint each par separately, but in this case assembling them later could be a little difficult due the extra thickness of the paint.


[Es]El problema de la pintura metálica en spray (al menos la delos chinos) es que brilla al principio y luego se va apagando, con lo que realmente se nota mucho que es pintura. Para solucionar esto he decidido envejecer los sables que van pintados (los de latón no, esos los he dejado nuevos). El proceso es el mismo que seguiría en una mini y que hemos explicado muchas veces (Es pintado, no me preguntéis por algún producto ni nada, esta pintado viejo). 

[En]Problem with spray paints is that it’s very glossy at first but starts quickly to become matt so metallic parts seem as painted instead as true metallic parts. To solve this I decided to wheatering them (except brass ones). I did exactly in the same way as i do in a miniature. (so it's painted, not a product or else, I painted it old)


[es]ELECTRONICA DE UN SABLE DE COREOGRAFIA (SOLO LUZ)

El proceso para un sable de coreografía y un sable con sonido es el mismo en un primer momento, salvando el interruptor que es diferente, así que siempre podéis montaros vuestro primer sable solo con luz y más adelante si os pica el gusanillo añadirle sonido.

El primer paso es montar las piezas por separado. Recomiendo comenzar cableando los interruptores y los portapilas para coger soltura, soldar no es sencillo al principio aunque se aprende rápido, pero los LEDs son un poco frágiles y es posible que lo estropeéis si vais a piñón a soldarlo sin practicar antes.

ACTUALIZACIÓN: esto me lo preguntáis mucho, yo he comprado los LEDs en TME en Polonia, tienen tienda online en español y muy buen precio y servicio

Ademas te puedes quemar como atestigua la siguiente foto. De fondo se pueden ver los portapilas cableados, los interruptores y el conjunto de leds montados.

[En]STUNT SABER’S ELECTRONICS (JUST LIGHT)

Stepts to build a stunt saber and a sound saber are the same at first except by the kind of switch we need to use. So you can build first a stunt saber and upgrade it later if you want to add some sound option.

Fisrt step is to build all parts separately. I recommed you to start soldering and wiring first the battery holders and the switches because even if it’s easy, first times are not good enought to solder a led that is fragile.

UPDATE: You asked me so many times where to buy the LEDs. I bought them on TME on Poland. They have a good online store and very good prices and service.

And it’s easy to burn yourself if you don’t know how to do as you can see in this picture. In the background you can see the switches, holders and completed leds.




[Es]Cuando tengáis un poco de soltura viene el paso de soldar los leds. Son bastante pequeñitos así que no es fácil la primera vez, cuando llevas unos cuantos va en piloto automático.

[En]once you feel confortable with your solder you can try with your leds. They are so small so first time it’s not easy. When you did it some times your hands go in automatic pilot.


[Es]Antes de continuar conviene saber si todo esta bien soldado así que hacemos un montaje provisional con interruptor, colocamos el led en su difusor, con su lente y su portalentes y con unas pinzas miramos a ver si se enciende.

ANTES DE HACER ESTO:  Conviene saber que los LEDs funcionan cada uno a un voltaje y amperaje diferentes, cada LED tiene su carta de especificaciones y hay que calcular una resistencia para no quemarlos. En el caso de los LED’s verdes y azules que he usado funcionan de 4,2 a 4,5 V y a unos 1500 mah (miliamperios hora), 3 pilas AAA son 4,5 V por tanto estoy dentro del margen, y por el amperaje no me preocupo porque estas pilas no van a dar más de 1200-1300 mah, esto me da una autonomía de unos 45 minutos (en la práctica es algo más de una hora dado que los leds consumían algo menos). En el caso del LED rojo, funciona a 2,5 V y 700 mah, por tanto hay que utilizar una formula R= (Vdd-Vf)/Lf  (o buscar una calculadora LED online) y eso viene a dar algo así como que necesito unos 2,8 ohms de resistencia . He utilizado 2 resistencias de 1,2 ohms en serie que me dan 2,4. Me quedo algo corto, pero 3,6 se pasaba mucho y de todas formas el LED tiene algo de margen, creo que hasta 2,7 V el que he usado o algo así.

[En]before continue it’s great to know if you did fine so we can do a fast assemble with the switches and batteries just to chek if everything works, so we mount our led in its heatsink with the lens and holders and meake a try to see if they work.

BEFORE DO THAT. you need to know that each led works with a different voltaje and current. Each led has it’s own data sheet and you are going to need it to calculate the resitor value you are going to need to avoid destroy them. in my case blue and green leds worked from 4,2 to 4,5 V so as 3xAAA batteries are 4,5 V i didn’t need a resistor. Current for this leds is around 1500 mah, so I will have only about 45 min autonomy as those batteries can only supply around 1200-1300 mah. red one it’s different. It works with 2,5 V and 700 mah, so I need to calculate the resistor. Formula is R= (Vdd-Vf)Lf (or you can look for an online calculator). I need around 2,8 ohms, so I places in series 2 1,2 ohms resistors. That gives to me 2,4 ohm, little less than needed but better that 3,6 ohms, and I have some margin as led can handle top 2,7 V.



[Es]Queda solo meterlo en el mango, añadir el interruptor y ya tenemos nuestro primer sable de coreografía casi listo, a falta de la hoja claro está. 

[En]Just need to put all inside our hilt and place the switch to have our first stunt saber almost ready. 


[es]HOJA DEL SABLE

La hoja es en realidad bastante sencilla. Lo difícil es conseguir los materiales ya que el tubo de policarbonato es bastante complejo de encontrar, yo lo encargué a fábrica directamente y tardaron como un mes en conseguirmelo.

ACTUALIZACIÓN: Esto también me lo preguntáis mucho, yo los he encargado en Industriadelagoma, por email, no tienen tienda online y las barras son de 2 metros. Hay dos grosores para diametro externo 25, el más barato va de sobra.

Entonces la pregunta es ¿porque policarbonato y no otra cosa como metacrilato? Fácil: el policarbonato es virtualmente indestructible a golpes. La resistencia al impacto es 150 veces superior al vidrio (que es la referencia de medida) frente a las 15 veces superior que es el metacrilato o el acrílico pmma. Además es fácil de trabajar, se corta con un cortatubos de fontanería sin ningún problema. Yo he usado 90 cm de tubo en cada hoja, se introducen aproximadamente 5 cm en cada mango, que van de 25 a 30cm, con lo que tienes un sable de unas más que molonas dimensiones de 110 a 120 cm de largo.

Entonces lo primero es darle una forma redondeada a la punta de la hoja. para eso utilicé unos topes de puerta transparentes:

[En]BLADE

Blade itself it’s quite easy to do. The problem here is to find the materials (if you live in USA you are NOT going to have this issue, just go to Custom Saber Shop and buy everything). Polycarbonate tube it’s hard to find in europe, I ordered directly to factory and waited near a month.

UPDATE: You asked me so many time too where to buy this tubes in Spain. I bought them in Industriadelagoma, by e-mail, they don't have online store and bars are 2 meters loong. they have 2 thiks for 25 mm diameter tubes, the cheapest is more than enough

So question is Why polyC tube instead of acrilic or something? easy: polyC is near indestructible  to impacts. It can resist 150 times as glass (that it’s the measurement reference) against acrilic that can resist only 15 times. And it’s very easy to work with, just a pipe cutter and done. I did 90cm blades, as they insert around 5 cm on the hilt and hilts are from 25 to 30cm, we have 110 to 120 cm sabers, nothing bad hu?

So we need to start giving some rounded tip to blade side, so i used some door protectors:


[Es]Lo único que tuve que hacer fue marcar y cortar a medida, y añadir un poco de cinta de aluminio en su interior para reflejar a modo de espejo el haz de luz del LED y devolverlo al interior de la hoja (esto aumenta el brillo de toda la hoja).

[en]Just cutted them at the proper size and added a little bit of aluminium tape inside to make a mirror effect and reflect led’s light to inside blade again. 


[es]El problema es que aún con todo se pierde mucha luz en el tubo transparente, por tanto hay que idear un método para difuminar la luz y retenerla un poco dentro de forma concentrada. Para ello He utilizado Papel Celofan transparente de ese con el que se envuelven las flores. varias capas enrolladas y metidas dentro del tubo hacen un buen efecto. Yo he puesto 3 en cada tubo pero no hay problema en añadir más, eso al gusto.

[En]Even with that we are loosing lot of light due transparent tube so we need to use a light diffuser to keep the light inside blade. i used celofan paper (transparent gift paper). Just some coats in the inside to have a great effect. I used 3 sheets in each blade, but you can use more if you want, it’s your choice. 


[Es]También he añadido en la base un par de vueltas de cinta de aluminio para tener mayor agarre entre la hoja y el mango. El tubo que he usado es de 25mm de diámetro exterior, el diámetro interior del tubo de PVC es de 25,5mm más o menos por tanto tiene algo de holgura, con esto se corrige, y si le añadimos el tornillo de presión que pusimos en la parte superior del mango nos da la seguridad suficiente para dar tortas a diestro y siniestro sin que la hoja salga volando. 

[en]I added too some aluminium tape at the begining of the blade to have more grip between blade holder and blade as PVC inner dimeter is 25,5mm and blade diameter is just 25mm. With that and the retention screw it’s enought to have a safe savage duel. 


[Es]UNA VUELTA DE TUERCA: SABLE CON SONIDO.

Si ya has construido tu sable coreográfico, todo ha salido bien y tienes tu sable funcionando y dando caña y eres la envidia de tus amigos (que NO lo tienen) pero hacer “jiuuum chas hummmmmmm” con la boca no es suficiente para ti… Y además te apetece meterte en un entuerto de cuidado… ESTA es tu sección.

Para añadir sonido a tu sable necesitas tener en cuenta una serie de cosas previamente:

– La solución barata no lo es tanto, y es difícil de conseguir y mucho más de ensamblar
– La solución cara es.. bueno, cara.
– Necesitas un mango más largo y / o ancho para que entre todo dentro.
– El acceso a las pilas es más complejo porque en la base del tubo se sitúa el altavoz.
– El interruptor normal no sirve porque el encendido lo maneja la tarjeta de sonido, hay que usar un botón de momento.
– La tarjeta también consume pila, necesitas una batería mejor o asumir que tu autonomía va a bajar. Yo cambié mi portapilas en el sable con nano biscotte por una única batería Li-Ion 18650 de 3000 mah.

Si a pesar de todo quieres seguir adelante.. Enhorabuena! los tienes cuadrados.

hay muchas opciones en el mercado para añadir sonido a tu sable. Hay empresas que se ganan la vida fabricando piezas para hacerte tus propios sables, algunas de ellas solamente fabrican tarjetas de sonido. Las hay asequibles y las hay superchulas, depende de lo que quieras gastarte y complicarte la vida. Creo que no hay limite de precio por arriba en lo que quieras gastarte fabricando un sable, pero como esto no es un artículo sobre fabricantes de sables por encargo, sino un “haztelo tu mismo y gastate lo menos posible” os voy a dar las 2 soluciones más económicas.

La solución más económica es destripar un sable de juguete Hasbro “Electronic Lightsaber”. Es el juguete de gama más baja que Hasbro comercializa en cuanto a sables de luz.

ACTUALIZACIÓN: aprovechate ahora que hay peli nueva de Star wars, porque he visto los electronic nuevos a 35 €, mientras que su precio normal son 45 €.

[En]DO YOU WANT MORE? SOUND SABER.

Ok, you did your stunt saber, everything went right and you have a working lightsaber and you are the envy of your friends that haven’t… but doing “jiuuuuu chas hummmmmmmm” with your mouth it’s not enought for you… and you want to go inside a very big trouble…. THATS your section.

So you need to know several things first:

– Cheap way isnt’ cheap, and it’s hard to find and assemble
– expensive way it’s … well, expensive
–  You are going to need a big hilt longer or / and wider to fit everything inside
– Access to batteries will be harder as in the hilt’s base will be placed your speaker.
– Latching swith is not going to work anymore, you are going to need a momentary switch
– Soundboard need current too so you are going to loose autonomy or need another kind of battery. I changed my battery holder in the nano biscotte saber to a single Li-Ion battery 18650 (3000 mah)

If you even with that still wants to go ahead, congratulations you have square eggs.

There are so many options in the market to add sound to your saber. There are some companies that make their living suppling saber parts, and some of them JUST produce soundcards. there are accesible soundcard and other ones are just super cool, so you need to know how much do you want to pay and wich thing do you want your saber can do. I think there is no upper limit building a lightsaber, but as this isn’t a post about commision saber, just a do it yourself post and expend as less as possible, i’m going to give you the 2 cheaper options.

Cheaper one is to scarbage a toy called “electronic lightsaber” from Hasbro. It’s the lower light and sound toy Hasbro do related with lightsabers.



[Es]Es una opción bastante complicada porque la tarjeta es algo frágil… Bueno, no la tarjeta en si, sino sus cables y soldaduras. Además hay que reemplazar el interruptor y el que trae no tiene cables por lo que hay que soldar directamente en la placa en unos puntos muy poco accesibles y / o frágiles 

ACTUALIZACIÓN: la primera vez casi quemo la tarjeta… he montado como 10 sables con esta tarjeta y he estropeado 3, pero una vez que le pillas el punto es sencillo y me gusta mucho como funciona, aunque no tienes opciones de personalización

En esta foto podéis ver una tarjeta sacada de un sable de Mace Windu. Como veis hay un montón de cables (y los que faltan).

[En]It’s a hard way to get sound as the board is fragile… well not the board itslef, the wires and solderings. And you are going to solder in the board to add your switch as the one that comes with it is not going to work for us. that’s the hard thing, 

UPDATE: I almost burned my card first time, I built around 10 saber with this card and I destroyed 3 cards.

In this pic you can see a mace windu’s lightsaber’s one. As you see there are lot fo wires and we need to add some more.


[Es]La forma de conectarlo todo es básicamente siguiendo este esquema. El diagrama evidentemente NO es mío, lo he sacado de The Custom Saber Shop. Los 4 cables LED van originalmente conectados a unos LED normales en el sable de juguete. no iluminan un carajo, nada que ver con un LED de potencia que puede dañar los ojos. Hay que cortar los cables o des soldar los LEDS y añadir un transistor intermedio para dar potencia a nuestro LED. ¿porqué? pues porque evidentemente un LED pequeñito consume mucho menos y la tarjeta esta diseñada para alimentar esos LED no un trasto como el nuestro, sería como ponerle pilas al foco de la bat señal y pretender iluminar el cielo con el.

[En]best way to wire everything is following this diagram I took from The Custom Saber Shop. There are 4 wires attached to the original leds that doen’s light anything. Nothing like our great power led that can hurt your eyes. We have to cut those wires (or unsolder the leds dependind wich soundboard you have) and add a transistor as bridge. Why? because accent leds doen’t work at the same current as a power led so if we wire directly our led there it would work as if we try to call batman with a batsignal powered with batteries. 


[Es] La otra opción económica es comprar una tarjeta destinada al efecto de las muchas empresas que se dedican a esto. Es mucho más robusta y fácil de trabajar, pero es bastante más cara y además no viene con el altavoz que hay que comprar aparte. En este caso yo he utilizado una Nano biscotte, una tarjetita bastante cuca a al que puedes cambiar diversos parámetros o fuentes de sonido accediendo a la configuración de una tarjeta micro SD. No pongo diagrama porque vienen bastantes en el manual de usuario, todos muy claritos y con diversas opciones para complicarte la vida al máximo si quieres. Yo usé el básico básico. 

ACTUALIZACIÓN: Ahora esta tarjeta ya no se comercializa, en su lugar ha salido la versión 2.0 con algunas mejoras al mismo precio, es un poco diferente, y la configuración de cables también es diferente. Además Plecter Labs este mismo año ha anunciado otro producto intermedio entre la opción del electronic lightsaber y la nano biscotte, a un precio de 45 €

[En]Other option is to buy an especific soundboard that it’s designed to work with this kind of sabers. it’s harder, and easier to work with but much more expensive and it hasn’t speaker so you are going to need buy it separately. I used a nano biscotte board, a very kind one that allow you to change some working parameter or sound fonts in a Micro SD card. I’m not going to post schematics as it’s manual is very clear. 

UPDATE: Now this card is no longer for sale, it was switched to 2.0 version wich is slighty different and wires are different too. Even more, plecter Labs announced this christmas that they have a new product intermediate beetween electronic lightsaber and nano biscotte at about 45 €


[Es]recordad que necesitamos usar un interruptor de momento en lugar de un interruptor on-off de dos posiciones. la diferencia entre uno y otro es que el botón de momento solo emite señal cuando esta pulsado y el otro la emite de forma permanente hasta que lo volvemos a pulsar. En este caso la tarjeta esta permanentemente alimentada y al recibir la señal del interruptor ella se encarga de encender todo el circuito, y al volver a recibir señal se encarga de apagarlo. 

[En]remember you are going to need a momentary switch instead a latching one. Difference between them is that momentary only send a signal when pressed and latching is sending signal all time until we turn it off. In this case soundboard will be always powered and momentary will tell soundboard when ignite saber. 












5 comentarios:

  1. jajaja que pasada de sable! Esto si es un buen regalo navideño

    ResponderEliminar
  2. Dios que pasada y seguro que te ha costado la mitad que loa originales de hasbro. Me preguntaría si podría encargarte uno, ya que para estas cosas de compra, buscar materiales, y montar circuitos electrónicos y tal soy un negado. Te dejo mi email y ya si puedes hablamos: dsanzsilverio@gmail.com

    ResponderEliminar
  3. Dios que pasada y seguro que te ha costado la mitad que loa originales de hasbro. Me preguntaría si podría encargarte uno, ya que para estas cosas de compra, buscar materiales, y montar circuitos electrónicos y tal soy un negado. Te dejo mi email y ya si puedes hablamos: dsanzsilverio@gmail.com

    ResponderEliminar
  4. Lo siento pero no acepto encargos, no compensa.

    ResponderEliminar
  5. Hola! me mola mucho el post y tenía como proyecto aventurarme en la construcción de uno siguiendo tus pasos (de momento sin sonido, solo luz), y quería saber en que tienda compraste por ejemplo los leds de alta potencia.
    Gracias de antemano

    ResponderEliminar